Двухгодичная культура лука на репку известна давно. В первый год высевают семена (чернушку) для производства севка. На второй год маленькие луковки (севок) высаживают в поле, чтобы получить товарный лук. Данная технология широко используется огородниками, но в последнее время расширились посевы лука по голландской технологии одногодичного цикла выращивания лука-репки непосредственно из семян. Конечно, произвести продукт за один вегетационный период и из небольшого количества семян более привлекательно. Нет необходимости убирать и хранить посадочный материал. Поэтому выращивание лука-репки непосредственно из семян стало очень популярным.
В то же время старая проверенная технология продолжает работать, сохранившись в основном, в личных подсобных хозяйствах и интерес к выращиванию лука через севок не угасает до сих пор, что объясняется следующими преимуществами этого способа:
• Более раннее (на 3–4 недели) созревание по сравнению с посевом семенами. Это позволяет получать ранний урожай товарного продукта. На рынке, как правило, продается по более высокой цене. Так, в условиях Московской области товарный лук из севка получают уже в первой половине июля, в Краснодарском крае при поздней весне – в третьей декаде июня.
• Выращивание на части площадей лука из севка позволяет более эффективно ее использовать и раньше начинать уборочный сезон, что снижает напряжение в конце лета и осенью. Можно меньшими силами выполнить большие объемы работ и уменьшить затраты.
• Более короткий период вегетации при выращивании лука из севка требует меньше поливов в засушливых условиях.
• Во второй половине сезона резко возрастает опасность развития болезней. 
Возникает необходимость использования дорогостоящих пестицидов. Эпифитотии болезней – основная причина, из-за которой в личных подсобных хозяйствах до сих пор целесообразно выращивать лук через севок. При ранней посадке в Подмосковье частники успевают получить товарный урожай до массового проявления пероноспороза без использования химических средств. Посевы лука из семян приходится несколько раз обрабатывать фунгицидами, а при посадке севка можно вырастить экологически более чистую продукцию.
• Для посевного лука наиболее опасный период – это период всходов, во время которого растения сильно восприимчивы к почвенной корке, недостатку влаги, временному похолоданию. Лук из севка уже на первом этапе развития формирует более мощные растения, чем из семян. Успешнее и безопаснее можно применять гербициды, лучше используется почвенная влага. Это – гарантия урожая в экстремальных условиях.
Рекомендации:
• Нельзя чрезмерно заглублять севок при посадке, как и семена при посеве. Излишнее заглубление приводит к удлинению периода вегетации, у луковицы образуется толстая шейка, возможно изреживание посевов и снижение урожайности.
• Оптимальная глубина посадки севка 3–5 см в зависимости от конкретных условий, плотность посадки в Московской области 60–70 шт./м2. При 5-строчной схеме посадки это соответствует 20–24 луковичкам севка на 1 пог. м гряды. Более крупные фракции севка дают более ранний урожай.
А. В. КОРОЛЕВ, агроменеджер
ОАО «Малино»
Почему иногда лук усыхает?
Основное заболевание лука, особенно в дождливые годы, — ложная мучнистая роса. Сигналом ее появления служат признаки болезни на многоярусном луке или луке-батуне, или на соседней грядке. Сначала виден серо-фиолетовый налет, затем листья чернеют, надламываются, и лук усыхает. препаратов против этой болезни много: акробат, аллацит, бордоская смесь и др. Первая (профилактическая) обработка проводится через 20 дней после всходов однопроцентным раствором бордоской жидкости с помощью распылителя. Веник для этой цели не подойдет — раствор должен полностью покрыть поверхность зеленых листьев — их у лука уже будет 2-3. Вторая обработка проводится по мере необходимости. Чередование обработок — две недели, если задождило, повторять через 7-10 дней. Для второй обработки можно использовать акробат, сандофан или ридомил. Последняя обработка — не позже чем за 20 дней до уборки.
Когда можно убирать лук?
Лук готов к уборке, когда прекращается прирост новых листьев, начинается их полегание и усыхание.
Как нужно подкармливать лук-репку на своем участке?
С появлением всходов лук подкармливают азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При появлении 1-2 настоящих листьев проводят прореживание посевов, оставляя растения на расстоянии 1,2-2 см. После образования 3-4 листьев делают второе прореживание на 4-5 см, затем проводят жидкую подкормку полным минеральным удобрением (по 10-15 г каждого из удобрений на 1 м2). Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разведенной в 5-6 раз водой, или птичьим пометом (1:10-15). На ведро раствора добавляют 20 г суперфосфата, 10 л раствора вносят на 2-3 м2 гряды. Третью подкормку фосфорно-калийными удобрениями (20 г суперфосфата, 15 г хлористого калия) проводят в период оформления луковиц. Полученные в результате первых прореживаний молодые растения используют как зелень в пищу. Позднее в пищу идет зеленый лук и молодые головки. Оставшиеся растения к осени формируют нормальную луковицу.
Слышала, что луку вредят грибные болезни. Подскажите в годы с какой погодой они проявляются?
Основная масса возбудителей болезней лука являются грибами. Шейковая гниль, белая, серая, зеленые плесени, склеротиния, фузариоз — вот неполный список грибных болезней. Как правило, грибные болезни сильнее проявляются в годы с умеренно влажным летом, особенно если дожди проходят в период созревания и уборки.
Многие мои знакомые дачники жалуются на то, что лук у них плохо хранится. Были годы, когда и у меня он пропадал зимой, а в последнее время с ним никаких проблем. Может быть, дело в том, что о сохранности луковиц я начинаю думать еще в конце лета.
За две-три недели до уборки полив вовсе прекращаю, хотя это иногда совпадает с засушливым периодом. Думаю, что именно этот прием помогает в дальнейшем долго хранить лук.
Весь лук убираю пораньше — в конце августа, когда перо пожелтеет, шейка подсохнет, а луковица оденется одной-двумя сухими чешуями, окрашенными в характерный для данного сорта цвет. Уже научена горьким опытом: после осенних дождей не выкопанные из земли луковицы буквально наливаются влагой, что плохо отражается на лежкости лука-репки. Главное — проследить, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 5-8 градусов тепла. Если вижу, что начались дожди, то лук быстро убираю под навес.
Убранный лук необходимо просушить в тени в течение одной-полутора недель, в дождливую погоду — под навесом или в помещении, где гуляет сквознячок. Чем лучше просушен лук, тем он дольше сохраняется.
После просушки обрезаю корешки и усохшие листья, оставляя шейку длиной 2-3 см. Луковицы с шейкой меньше 2 см быстрее поражаются шейковой гнилью. Нельзя сваливать лук в кучи, в них он может запариться и загнить.
Репчатый лук целесообразно после недельной просушки под навесом дополнительно подсушить и прогреть в сушилках при температуре 25-40 градусов в течение 7-10 дней, тогда лежать он будет дольше.
В последние годы многие на своих участках и огородах практикую посадку лука-репки под зиму. Расскажите подробнее об этом методе, пожалуйста!
Этот метод позволяет получать раннее перо, способствует лучшему вызреванию луковиц. Высаживают под зиму, чтобы семена ушли под снег не только не проросшими, а и по возможности не набухшими. Поэтому садить нужно в подготовленные гряды (гребни), размаркированные бороздками через 20 см (лучше вдоль). Во время посадки почва должна быть слегка подмерзшей. Семена укрывают перегноем или торфом слоем 2-3 см. Это укрытие не позволит в дальнейшем заплывать земле над семенами, способствует скорейшему прогреванию весной и дает дополнительное питание луку. В подзимней посадке норму высева нужно увеличить.
Если вы решили посадить многоярусный озимый лук, то лучший срок — август. В этом случае лук успевает укорениться, отрастает, дает мощный куст, в нем накапливаются запасные питательные вещества. При подзимней посадке лук укореняется, но не отрастает, перезимовывает и весной рано трогается в рост. Высаживают лук в многолетней культуре на грядах, расстояние между рядами 20-25 см, между растениями в ряду 20 см, на глубину 3-5 см, или на ровной поверхности 5-6-строчными лентами при той же площади питания растений. На следующий год из каждой посаженной луковицы появляется 15-20 листьев высотой 30-40 см, 3-4 стрелки, несущие ярусы воздушных бульбочек, и 3-4 прикорневые луковицы. Во второй и третий год число стрелкующихся стеблей и воздушных луковиц значительно возрастает.
В однолетней культуре можно сажать гуще.