Советы картофелеводам

Картофель наиболее потребляемая продовольственная культура. Он по праву считается вторым хлебом и национальным продуктом. Несложная технология его выращивания, высокая урожайность, отзывчивость на внесение удобрений и агротехнику способствуют все более широкому его распространению и совершенствованию возделывания.

Урожайность картофеля в основном определяется генетическим потенциалом используемых сортов и реализуется при благоприятных условиях выращивания – при хорошем плодородии почвы, обеспеченности теплом, влагой, светом.

Сорта картофеля различаются по группам спелости. Скороспелые низкоурожайны, но они рано формируют клубни и дают самую дорогостоящую продукцию. Наивысший урожай получают от позднеспелых сортов, имеющих мощную вегетативную массу. Как правило, они начинают формировать клубни поздно и созревают длительное время.

При выращивании картофеля очень ответственным периодом считается посадка. Клубни необходимо правильно подготовить к посадке. Для этого их надо вывести из состояния покоя, то есть прояровизировать. Яровизацию следует проводить при температуре 28 °С в вентилируемом помещении. Она считается достаточной при набухании глазков до 1,5– 2 мм и обычно продолжается 3–4 дня.

За месяц до посадки проводят проращивание клубней на свету при температуре 18–22 °С. Для этого используют подвешенные полиэтиленовые пакеты или клубни раскладывают на полу в два-три слоя. Световое проращивание имеет преимущество перед проращиванием в темноте или в опилках. На свету в ростках вырабатывается гормон, сдерживающий их рост, ростки хорошо окрашиваются, становятся прочными, имеют многочисленные зачаточные листья и корешки. Клубни со световыми ростками быстро развиваются в почве, формирование урожая ускоряется на 10–12 дней. Удаление ростков перед посадкой сильно снижает урожай и поэтому не рекомендуется.

Ускорить получение продукции помогает предварительный прогрев земли. Для этого за 20–25 дней до агротехнически рекомендуемых сроков посадки почву следует накрыть укрывным материалом (полиэтиленовой пленкой). Посадку в этом случае можно провести раньше. Укрытие целесообразно сохранять пока не минует опасность последнего заморозка. Его снимают при достижении дневной температуры 20 °С, чтобы избежать перегрева растений.

При выращивании картофеля нужно обращать внимание на густоту посадки. При разреженной и загущенной посадках продуктивность растений снижается и площадь используется нерационально. Оптимальное размещение растений на площади обеспечивает максимальное превращение солнечной энергии в органическое вещество. Для скороспелых сортов, формирующих урожай за 65–70 дней, принята схема посадки 30–35 х 15–20 см, для позднеспелых – 65–70 х 25–30 см.

Нежелательно под посадку картофеля вносить свежий навоз и проводить известкование, что может вызвать развитие парши. Лучше это делать под предшествующие культуры. Калийные удобрения в виде хлористого калия следует вносить осенью под перекопку из расчета 20–30 г на 1 м2. Осенними дождями вредный элемент хлор из них вымывается и не снижает активности роста. Самые лучшие результаты дает локальное внесение под картофель комплексных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий (NPK). Под одно растение можно внести 20 г комплексного удобрения–диаммофоски, аммофоски или кемиры «Картофельное». Вносить удобрения надо в лунку, перемешивая их с почвой.

Многие болезни картофеля передаются с зараженными клубнями (ризоктониоз, парша и др.) или наследственно всем последующим поколениям от больного клубня (вирусы, вироиды, микоплазмозы). Вырождение картофеля связано с накоплением в посадочном материале наследственных инфекций. В условиях дачного участка с вырождением можно успешно бороться, проводя клоповый отбор. Для этого во время вегетации отмечают тряпочными повязками хорошо развивающиеся, здоровые кусты и с них берут клубни на семенные цели. Нельзя при уборке отбирать на семена клубни от непродуктивных кустов. В этом случае есть опасность попадания в семенной материал целой семьи, пораженной болезнью, или примеси менее урожайного сорта.

Одним из возможных путей увеличения продуктивности картофеля может стать использование сортосмесей и совмещенные посадки. В этом случае работает эффект замещения одних растений другими на одной площади. Сортосмесь, составленная из двух-трех сортов разных групп спелости, позволяет получить урожай на 20–30 % выше, чем от однородной посадки на этой же площади. Недостаток этого приема – необходимость каждый год составлять нужную пропорцию соответствующих сортов.

Совмещенные посадки – способ, позволяющий получить высокий эффект. Поздние сорта отличаются мощной ботвой, поздним сроком формирования урожая, ранние – наоборот. При посадке этих сортов через один ряд с междурядьем 30–35 см и уборке раннего сорта через 45–65 дней после всходов площадь питания освобождается для позднеспелого сорта, убираемого осенью. Увеличение продуктивности с одной и той же площади может достигать полутора раз.

При недостатке хранилищ и семян можно возделывать картофель из ботанических семян, образующихся в ягодах. Их можно купить в магазине или собрать самим. Выращивание рассады и посадка ее по срокам и условиям такие же, как у томата. При хорошей агротехнике от каждого растения получают по 0,5 кг и более клубней. Их используют на семена и продовольственные цели.

При недостаточном количестве посадочных клубней можно провести их деление. Глазки на клубнях расположены неравномерно, по спирали от основания, в большей степени они концентрируются у вершины и прорастают, начиная с нее. При делении клубня его разрезают ножом вдоль на 2–3 части с равномерным количеством глазков. Как правило, просыпаются не все глазки клубня, а 3–7, из них формируются побеги, дающие по 3–5 столонов, образующих клубни. Количество проросших глазков можно увеличить в 2–4 раза, заблаговременно разрезав еще спящие клубни на части: от 2 до 8. Можно сделать поперечный надрез на половину толщины клубня и разделить его на части, имеющие по одному глазку. Для размножения также можно использовать ростки, отделенные от клубня.

Получить рассаду также можно делением ростков. Каждый росток по всей длине имеет почки и способен образовывать корни. Для этого клубни проращивают в темноте, длинные ростки делят на сегменты с одной-двумя почками. Такие части помещают в притененные влажные условия с температурой 20–22 °С на 4–6 дней до образования корешков. Затем высаживают в стаканчики с рассадной землей на глубину 0,5–1 см. Картофельное растение можно размножить, укореняя части побега. Для этого достаточно отделить часть побега и поставить его в емкость с водой, после образования хороших корешков посадить в землю и выращивать, как обычную рассаду томатов.

В открытый грунт рассаду высаживают на глубину 5–10 см, в период роста побеги окучивают. На подземной части каждого побега образуется 3–5 боковых отростков – столонов, заканчивающихся клубнями. Увеличивая подземную часть побегов, увеличиваем зону клубнеобразования.

Уборку картофеля проводят при хорошем вызревании кожицы клубней. В случае заморозков, при высокой разнице температуры почвы и воздуха (более 10 °С) убирать картофель нельзя, так как клубни, нагреваясь на солнце, в большом количестве лопаются. Необходимо подождать установления температурного равновесия.

После сбора урожая рекомендуется до закладки в хранилище выдержать клубни в темном вентилируемом помещении при температуре 20–22 °С в течение 10–15 дней для прохождения лечебного периода. В это время клубни активно дышат, выделяя большое количество влаги. При этом проявляются болезни. Больные клубни выбраковывают. После такой переборки зимой гнили не будет.

Перед хранением картофель можно вымыть обычной водой, ополаскивая из шланга или погружая в воду, а затем просушить. Если клубни сильно загрязнены, попадаются пораженные гнилями или открыты чечевички, лучше обойтись без мойки. Загрязненные клубни нужно хорошо просушить, не отделяя присохшую землю. Остатки сухой земли на клубнях не мешают хранению, даже служат своеобразным буфером для лишней влаги.

Зимой переборку картофеля делать не рекомендуется. Присыпка картофеля при зимнем хранении известью не вредит, но экономически неэффективна. Семенные клубни перед закладкой полезно озеленить. Для этого достаточно на лечебный период разместить их на рассеянном солнечном свету, который обеззараживает поверхность клубней от инфекций. Озелененный картофель насыщается соланином и не повреждается грызунами, но использовать его в пищу нельзя.

Б. Г. Анненков, доктор с.-х. наук,
Н. В. Глаз, кандидат с.-х. наук

Запись опубликована в рубрике Огородник с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

17 комментариев на «Советы картофелеводам»

  1. Гутов Дмитрий говорит:

    Внимательно прочитал статью. Со всем согласен. В дополнение изложенному хотел бы представить на суд профессионалов свою работу. Буду признателен за хотя бы один отзыв на неё от учёных мужей. Считаю, что мой метод смог бы переломить ситуацию с низкой урожайностью у огородников и тем самым способствовал бы решению проблемы продовольственной безопасности нашей страны.
    Интенсивный метод бессменного выращивания картофеля без использования средств механизации на участке в две сотки разработанный Гутовым Дмитрием Юрьевичем.

    далее »

    Полевой опыт был проведен на участке площадью 2 сотки, расположенным на территории городского округа Выкса Нижегородской области в течении пяти лет с 2011 по 2015 годы. Почва участка — дерново-подзолистая на моренном суглинке.
    Картофель является одним из основных продуктов питания россиян. Значение его в продовольственной безопасности нашей страны трудно переоценить. Несмотря на повсеместное внедрение в сельском хозяйстве средств механизации, доля ручного труда в картофелеводстве очень высока. Это объясняется тем, что в личных подсобных хозяйствах производится до 90% всего выращиваемого картофеля в России. В тоже время урожайность картофеля составляет в среднем около 200 кг с сотки, что значительно меньше максимальной продуктивности возделываемых сортов. В данной исследовательской работе мне удалось разработать метод выращивания картофеля на участке в две сотки ,который позволил в течении пяти лет подряд с 2011 по 2015 год получить урожай картофеля более 500 кг с сотки ежегодно. При этом я использовал собственные семена картофеля сорта Сантэ большой репродукции. Проблема вирусного вырождения и заражения семенного материала грибковыми и бактериальными болезнями была решена с помощью многоступенчатого отбора клубней на семена и применения фунгицидов. Данный прием позволил значительно снизить количество зараженных клубней семенного картофеля. На 2 сотках я высаживаю в среднем около 1000 клубней. При среднем весе клубня 70 грамм, получается необходимо 70 кг семенного картофеля. По состоянию на январь 2017 года цена на элиту голландских и немецких сортов картофеля в России колеблется в районе 50 — 100 рублей за килограмм. Выходит, что для приобретения семян требуется до 7000 рублей . При текущей цене на картофель в рознице от 10 до 20 рублей выращивание его в личном подсобном хозяйстве находится на грани окупаемости затрат. Существенно повысить рентабельность можно использованием собственных семенных клубней.
    Подготовку будущего картофельного поля я начинаю сразу же после уборки уражая весенних посадок в первых числах августа. Вразброс на суглинке вношу минеральные удобрения из расчета на сотку: мочевины 1 кг, суперфосфата двойного 3 — 4,5 кг и калия хлористого 4,5 — 6 кг. На песке вношу: мочевины 1 кг, суперфосфата двойного 3 — 4,5 кг и калия хлористого 1,5 — 3 кг. Данные нормы внесения минеральных удобрений являются усредненными определенными расчетным путем для дерново- подзолистых, серых-лесных и черноземных почв с содержанием гумуса не менее 2% при планируемом урожае не менее 500 кг с одной сотки. Возможно использование других видов азотных, фосфорные и калийных удобрений при учете дозы действующего вещества. В качестве источника микроэлементов использую древесную золу в дозе 2 кг на сотку. Вношу её разбрасыванием перед окучиванием картофеля.
    После разбрасывания минеральных удобрений поле перекапываю на штык лопаты и сажают горчицу под грабли на сидерат. В момент начала цветения зеленую массу горчицы запахиваю в почву.
    Сидерирование горчицей позволяет перед зимой связать минеральный азот почвы, снизить ее фитопатогенный потенциал, улучшить структуру и частично компенсировать потерю гумуса за вегетационный период.
    Началом нового сезона по выращиванию картофеля считается его проращивание перед посадкой. Семенной картофель достаю из погреба, если на клубнях есть ростки, то их обрываю, и раскладываю на пол в отапливаемом помещении в один слой. Процесс проращивания провожу при температуре около 15 градусов в течении 30 — 45 дней при рассеянном дневном освещении . Накануне посадки из массива пророщенных клубней отбираю самые лучшие по критерию: величина, здоровый внешний вид, наличие одного, двух или трёх ростков без признаков заболеваний. Клубни с нитевидными ростками отбраковываются. Из глазка должен выходить только один росток. Если ростков два, то такой клубень можно сажать только в случае нехватки семян. Если на клубне ростков более трех из разных глазков то, лишние (наиболее слабые) отрываю. Непосредственно в день посадки пророщенные клубни аккуратно укладываю в пластиковые ящики и выношу на открытый воздух для протравливания перед посадкой Престижем, Селест топом или комбинацией других фунгицидов и инсектицидов. Например, в 2015 году протравливал клубни препаратами Регент и Максим.
    Картофель высаживаю за две недели до распускания листьев на березе в почву, которая предварительно в течении двух недель прогревалась под полиэтиленовой плёнкой до температуры на глубине 10 см 8 градусов. Это может быть картофельное поле или же грядка для рассады. В первом случае все будущее поле необходимо заблаговременно укрыть плёнкой. Во втором- только грядку для выращивания картофельной рассады. Схема посадки на грядку: рядки на расстоянии 12 см друг от друга, в рядах расстояние между клубнями 10 см. Картофельное поле весной перед посадкой перекапываю с предварительным внесением минеральных удобрений 2 кг мочевины и если почва песок, то еще 3 кг хлористого или сернокислого калия. Схема посадки в поле зависит от размера клубней. Чем крупнее клубни, тем реже посадка. Расстояние между рядами выбираем от 70 до 90 см, а между клубнями в рядах — 20 — 30 см. Посадки укрываю плёнкой до всходов. С рассадной грядки клубни с ростками через 10 — 14 дней выкапываю и отбираю самые лучшие . Особое внимание обращаю на белую часть ростков. На ней не должно быть темных язв. Клубни с признаками изьязвления выбраковываю, так как они заражены ризоктаниозом. Не повреждая ростки и корневые мочки, не стряхивая почву с них клубни аккуратно укладываю в ящики и немедленно высаживаю на поле. Слежу за тем, чтобы корни не пересыхали, особенно на ветру и под прямыми лучами солнца. . Для этого ящики укрываю тканью или черной плёнкой. Посадку клубней с ростками произвожу с таким расчетом, чтобы на поверхность почвы выступали только верхние листы и точка роста. Заканчиваю посадку мульчированием междурядий зрелым компостом слоем в 3 — 4 см. Эта процедура позволяет полностью скомпенсировать минерализацию гумуса и даже немного нарастить его содержание в почве. Учитывая ранние сроки посадки, укрываю всходы картофеля в случае опасности возвратных заморозков. По достижении кустами высоты 20 см я их окучиваю. Повторное окучивание возможно, но не обязательно. Посадка картофеля рассадой является трудоемкой операцией, однако она даёт растениям временной зазор в росте перед сорняками. Это позволяет отказаться от использования пестицидов против последних, что снижает химическую нагрузку на картофель. Мощная ботва успешно затеняет сорняки. Характерного зарастания картошки травой к концу вегетации не наблюдалось ни разу.
    Практикую прием минимального утаптывание междурядий. Для этого участок в 2 сотки я разбил на 4 части ( 5 * 10) метров каждый. По периметру выкопал дренажные канавы глубиной 30 см и шириной 40 см с отводной канавой в низину. Благодаря этому все опрыскивания и поливы провожу не утаптывая междурядья. В результате воздушный режим почвы не страдает, меньше растет сорняков. Весенний паводок проходит быстрее, а летом после сильных ливней лишняя влага оперативно отводится с участка не затапливая его.
    При возникновении почвенной засухи провожу полив картофеля из расчета 3 — 5 литра воды на один куст. Лучшим решением считаю капельное орошение, но менее затратен полив по бороздам. Воздушно — капельный полив может привести к заражению картофеля грибными и бактериальными болезнями, поэтому его не практикую.
    На песчаных почвах провожу подкормку картошки минеральными удобрениями перед поливом из расчета: в период бутонизации 1 литр раствора азофоски 16 — 16 — 16 концентрацией 0,2 %, в период окончания цветения 1 литр раствора смеси двойного суперфосфата и сернокислого калия концентрацией 0,2 % под куст. Интенсивная технология выращивание картофеля предусматривает использование средств защиты растений. Наибольший вред картофелю во время вегетации наносят фитофтороз и альтернариоз. Для предотвращения возникновения этих заболеваний необходимо использование системного препарата Ридомил голд согласно регламента применения. Первое опрыскивание провожу в период смыкания ботвы. Если погодные условия складываются неблагоприятно и есть риск раннего развития фитофтороза, то провожу предупредительную обработку контактными фунгицидами, например Хомом. При появлении первых признаков альтернариоза ( 20% растений имеют признаки заболевания) применяю фунгицид Скор или Профит голд первый раз. Второй раз опрыскиваю этими препаратами, когда заражаются альтернариозом 50% растений. Дальнейшую защиту осуществляю контактными фунгицидами: Хом, Бордоская смесь и другими. Фунгицидные обработки необходимо проводить до начала отмирания ботвы. От колорадского жука использую Актару, Корадо,Регент и другие. Важно не нарушать регламенты применения пестицидов. Инструкции как правило имеются на упаковках или на сопутствующих листах. Если в силу тех или иных причин на картофельном участке имеется большое количество проволочника, то необходимо во избежании порчи им клубней при посадке обработать посадочную лунку вместе с клубнем препаратом Регент путем опрыскивания . Данный препарат можно купить в розницу в граммовой упаковке. В некоторые годы картофель сильно страдает от картофельной моли. Против нее можно применить Проклейм, а из доступных Децис. Как показывает мой опыт вред ,который причиняют картофелю совки, слизни, медведки и мыши не оказывает на урожайность существенного влияния .
    После цветения наступает период постепенного отмирания ботвы картофеля. В этот период хорошую прибавку урожая дает проведение сенекации — опрыскивание ботвы картофеля 20% раствором суперфосфата. Как правило в средней полосе России, при выращивании среднеранних сортов наблюдается неизбежное заражение картофеля фитофторозом, альтернариозом, ризоктаниозом и другими, болезнями. Своевременное использование фунгицидов позволяет снизить до минимума потери будущего урожая. Применение десекантов в личном подсобном хозяйстве практически невозможно из-за их недоступности и запрета на их использование, поэтому актуально скашивание ботвы за 2 недели до уборки. Этот прием не дает фитофторе и другим патогенам с надземной части картофеля проникнуть в клубни. При этом кожура клубней становится толще и прочнее. Затягивать с уборкой картофеля не нужно. Незначительная потеря в
    массе клубней окупается высоким их качеством.
    Уборку картофеля провожу за один или два дня. Клубни сортирую сразу же,еще в поле. Выкопаный картофель складываю в кучки для каждого куста и даю ему просохнуть в течении часа. Из самых урожайных гнезд отбираю клубни без видимых признаков заболеваний среднего размера весом 50 — 100 грамм. Это будущий семенной картофель. Все что мельче идет на корм скоту, крупнее — на еду. Таким образом формирую три фракции. Каждую из них храню отдельно. Мелкую и крупную картошку помещаю на 20 дней в темное помещение. Это карантин. Зараженные гнилями клубни сгнивают и отбраковываются. Далее картофель убираю в погреб для длительного хранения. Семенной картофель мою паралоновой губкой с помощью мыла. Паршивые, веретеновидные, уродливые и поврежденные клубни бракую. В брак откладываю картофелины , которые покрыты склероциями ризоктаниоза. Особое внимание уделяю осмотру глазков. Они должны быть чистыми и неповрежденными. Это необходимое условие отбора здорового семенного материала. Отобранные на семена клубни сушу и обрабатываю фунгицидом Максим или Скор. Эта обработка не дает распространиться при хранении серебристой парше и другим болезням. Укладываю клубни в один слой в пластмассовые ящики и зеленю их на рассеенном свету в течении 7 дней. Загнившие клубни удаляю ,а здоровые отправляю в погреб на хранение. Зеленый обработанный фунгицидом картофель ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Он ядовит. Храню семенной картофель как и продовольственный в обычном деревенском погребе с естественной вентиляцией при температуре от 3 до 5 градусов тепла. Влажность воздуха поддерживаю примерно 90%. Картофель хранится отлично и продовольственный годится для употребления в течении 11 месяцев.
    Значительная часть почв центральной России являются кислыми. Преобладание в почвенно-поглощающем комплексе ионов водорода и алюминия угнетающе действует на развитие картофеля и как следствие ведёт к недобору урожая. Кислые почвы необходимо известковать. Нормы внесения известковых материалов зависит от почвенной кислотности. Необходим анализ почв на кислотность. Этот анализ можно сделать самому с помощью индикаторной бумаги или электронного прибора PH-мера. Наиболее эффективным раскислителем является доломитовая мука. Норма ее внесения рассчитывается по определённой формуле . Максимальная доза доломитовой муки на сотку не должна превышать 70 кг. Известковать необходимо осенью совместно с внесением минеральных удобрений перед посадкой сидерата. Внесение лишних доз известковых материалов недопустимо, так как ионы кальция и магния в излишке связывают фосфор и он становится недоступным растениям. Известкование, как агротехнический прием, насыщает почву основаниями и улучшает ее структуру. Известкование, которое я провел в 2010 году, позволило мне избавиться от обыкновенной парши на клубнях через три года после его проведения.
    Данный способ бессменного выращивания картофеля опирается на несколько приемов:
    1. Многоступенчатый отбор семенного материала;
    2. Использование средств защиты растений;
    3. Применение сидератов;
    4. Ранняя посадка под пленку;
    5. Выращивание рассады;
    6. Полив в засуху;
    7. Внесение полных доз минеральных удобрений;
    8. Повышение содержания гумуса посредствам ежегодного внесение зрелого кампоста;
    Известкование кислой почвы;
    9. Дренирование участка;
    10. Минимальное утаптывание междурядий.
    Применение этих приемов позволяет значительно увеличить урожайность картофеля и приблизить ее до максимально возможного для сорта Сантэ в условиях бессменного выращивания. В течении шести последних сезонов средняя урожайность у меня составила 550 кг картофеля с сотки. По моему это достойный результат.

  2. Петрашкевич Л. говорит:

    После уборки картофеля собираюсь на этом участке посеять масличную редьку. Но не знаю, на зиму ее нужно запахивать или нет?

    • Ogorodnik говорит:

      Масличную редьку можно возделывать во второй половине августа — начале сентября после уборки основных культур. Зеленую массу оставляют под зиму. За это время она превращается в мульчу, что способствует снегозадержанию и накоплению влаги. К весне почва разрыхляется, а корни редьки масличной «подтягивают» питательные вещества к ее поверхности. По своему последействию заделка ее ранней весной равнозначна внесению 300 кг навоза на 1 сотку. Простая арифметика: 300 кг умножаем на кодичество соток.

  3. Николай говорит:

    Поделюсь своим опытом с картофелеводами. Я разделил огород на пять частей и ежегодно удобряю одну из них. На намеченном участке в мае-начале июня укладываю скошенную траву, прошлогодние листья, затем навоз и вновь траву, формируя кучу высотой в метр. Обильно увлажняю и плотно укрываю ее пленкой. Все лето масса преет и разогревается.
    Осенью следующего года полученный компост вношу (6-8 кг/кв.м.) под картофель или капусту, затем здесь выращиваю огурцы, кабачки, тыквы или лук. Только на третий год «пускаю» на это место остальные культуры. Так я защищаю себя, свою семью и свой огород от неприятностей.

  4. Людмила говорит:

    Какие существуют обязательные агроприемы для подготовки клубней картофеля к посадке и в чем их смысл?

    • Ogorodnik говорит:

      Самым эффективным и экологичным способом предпосадочной подготовки клубней к посадке является световое проращивание. Как правильно выполнить этот агроприем? Семенные клубни за 2-4 недели до посадки вносят в хорошо освещаемое помещение, распределяются нетолстым слоем (до 10 см) на полу при температуре +15-18 градусов. Более эффективно помещать клубни в невысокие ящики, что в последующем облегчит посадку, и ростки будут меньше травмироваться.
      Если этот прием не удается осуществить, то все равно необходимо прогреть семенной материал перед посадкой, чтобы активизировать ростовые процессы в клубнях, что, в итоге, сократит период от посадки до всходов на 714 дней.

  5. Иннаида Цыганкова говорит:

    Я дачница, пенсия маленькая. Подскажите, как я могу защитить клубни от вредоносных инфекций подручными средствами?

    • Ogorodnik говорит:

      В первую очередь делайте световое проращивание клубней. Пророщенные клубни дают более ранние и дружные всходы, растения развиваются более интенсивно, и к моменту массового распространения фитофтороза у сортов ранней и среднеспелой групп будет сформирован достаточно высокий товарный урожай.
      Категорически следует избегать резки семенных клубней. Здоровая неповрежденная кожура является естественным барьером для проникновения инфекции в клубень, с другой стороны, при резке через нож от пораженного вирусной или бактериальной инфекцией клубня будут заражаться и здоровые клубни, что в конечном итоге значительно скажется на урожае.

  6. Иннаида Цыганкова говорит:

    Расскажите, пожалуйста, более подробно о световом проращивании и других агроприемах по подготовке клубней к посадке.

    • Ogorodnik говорит:

      Семенные клубни за 2-4 недели до посадки вносятся в хорошо освещенное помещение, распределяются нетолстым слоем (до 10 см) на полу при температуре +15-18 градусов. Более эффективно помещать клубни в невысокие ящики, что в последующем облегчит посадку, и ростки будут меньше травмироваться.
      Если этот прием удается осуществить, то все равно необходимо прогреть семенной материал перед посадкой, чтобы активизировать ростовые процессы в клубнях, что, в конечном итоге, сократит период от посадки до всходов на 7-14 дней.

  7. Алена говорит:

    Какие почвы лучше всего подойдут для картофеля?

  8. Ogorodnik говорит:

    Наиболее пригодными для выращивания картофеля являются легко- и среднесуглинистые почвы. На супесчаных почвах вкусовые качества клубней будут выше, но в засушливый год на таких участках неизбежен дефицит влаги.

  9. Анна Вострик говорит:

    Этой осенью меня подвело здоровье. Поэтому я не успела перекопать почву, внести удобрения. Делюсь советами с теми, кому интересно как правильно вносить удобрения под овощные культуры и картофель. Главное — не упустите лучшие сроки перекопки. Сделайте эту работу как только почва поспеет. Что касается внесения удобрений, то дам следующие рекомендации: под раннюю капусту, тыкву, огурец, кабачки внесите разложившийся навоз или компост; под позднюю капусту — свежий навоз, под корнеплоды и лук — перегной и минеральные удобрения; под помидоры и перец — компост и минеральные удобрения; под ранний картофель — перегной и золу» под поздний — свежий навоз и золу. Учтите, что дозы внесени удобрений зависят от плодородия почвы и выращиваемой культуры.

  10. Гутов Дмитрий говорит:

    По санитарным, фитопатогенным и физиологическим для растений причинам внесение свежего навоза нежелательно. Лучше его прокомпостировать с органикой содержащей много углерода: опилки, солома, торф. Золу под картофель лучше внести с осени, т.к. она подщелачивает почву. Это способствует поражению картофеля порошистой паршой и ведёт к вытеснению калия из почвенно — поглотительного комплекса.

  11. Павел И. говорит:

    Расскажите, как правильно заложить картофель на хранение?

    • Ogorodnik говорит:

      После уборки картофель следует тщательно просушить, отделить клубни с признаками болезней и механически поврежденные. Чаще всего убранный картофель сортируют на три фракции: семенная (30-60 мм по диаметру), продовольственную (50 мм и выше) и отход (клубни диаметром менее 30 мм), которые используются на корм домашним животным. Рассортированный картофель не рекомендуется сразу после уборки закладывать на холодное хранение. Клубни в течение 10-14 дней следует поместить в помещение со свободным доступом воздуха, где температура составляет 18-20°С и относительная влажность воздуха 80-85% — для так называемого лечебного периода. В это время происходит заживление травмированных клубней, уменьшается их интенсивность дыхания, как правило, проявляются болезни. Кроме того, снижается температура клубней, убранных в относительно жаркую погоду.
      Семенной картофель не лишне будет перед закладкой на хранение озеленить на солнце в течение 5-7 дней. За счет образовавшегося в клубнях соланина, семена лучше сохранятся до весны.

  12. Гутов Дмитрий говорит:

    Отобранный из лучших кустов ( по величине урожая и отсутствию заболеваний, в том числе — вирусных, те ,что визуально определяемые) семенной картофель на мой взгляд целесообразно перед хранением мыть. После просушки и озеленения клубни желательно обработать фунгицидом Максим. Осеннее протравливание семенного картофеля Максимом — эффективное мероприятие в борьбе с ризоктониозом, антрактозом, бугорчатой паршой и др. грибными болезнями.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *